lundi 9 novembre 2009

Rocaspavièra et la légende de la reine Jeanne

Ruines de la Rocaspavièra
Certains lecteurs de ce blog m'ont fait part du plaisir qu'ils avaient à lire ces contes et légendes qui accompagnent souvent les lieux que je visite, alors je continue sur cette lancée.

Avant l'ère du train et de l'automobile, et à une époque où les conflits territoriaux étaient fréquents et sanglants, où les loups et les bandits de grands chemins semaient la terreur sur leur passage, les locaux utilisaient la montagne comme moyen de défense naturel en construisant leurs villages sur des éperons ou des cols de montagne. Bien qu'exposés aux intempéries, ils étaient ainsi mieux en mesure de surveiller les environs et de se protéger contre les dangers.

On retrouve encore aujourd'hui ces "villages perchés" un peu partout en France. Certains sont toujours habités et sont devenus des attraits touristiques importants: je pense à Eze, Baux de Provence, Peillon ou encore Rocamadour. Plusieurs villages sont disparus, à cause avec la modernisation des réseaux de transports, de communication, l'exode des habitants de zones rurales vers les grandes villes, ou encore cataclysmes et malédictions.

En face de Cros-d'Utelle, sur l'autre versant de la vallée de la Vésubie, tout en haut, là où la montagne touche au ciel, au bout de plusieurs heures de marche, on retrouve les ruines d'un de ces villages, Rocaspavièra. Voici son histoire, ainsi que la brève histoire de l'instigatrice de sa disparition.
Il y a moins de 150 ans (une goutte d'eau dans l'océan de l'Histoire), Nissa était la capitale d'un comté qui portait son nom. Celui-ci était né de vieilles querelles qui l'avaient opposé aux comtes de Provence à l'aube du millénaire précédent. Le détachement définitif eut lieu à l'issue d'une guerre civile déclenchée par les multiples maladresses de la Reine Jeanne, Reine de Naples et Comtesse de Provence (1326-1382). Celle-ci était l'épouse de André de Hongrie, qui fut assassiné. Accusée de ce meurtre par sa belle-famille Hongroise, Jeanne se réfugia en Provence.

On raconte qu'elle vint séjourner dans le village de Rocaspavièra où elle avait un château. Ce village situé entre la vallée du Paillon (au-dessus de Coaraze) et la vallée de la Vésubie (au-dessus de Duranus), était une étape obligatoire pour les commerçants qui passaient ainsi d'une vallée à l'autre (ndlr: ils devaient avoir de sacrés mollets). Il comptait plus de 300 habitants à son apogée ainsi que de nombreuses institutions administratives et religieuses.

Selon la légende, l'arrivée de la Reine Jeanne fut une difficile épreuve pour les villageois. La reine était accompagnée de ses deux enfants, de leur nourrice, d'un prêtre et de ses gardes. La terre ne donnait pas beaucoup de ressources sur cette crête aride et les troupeaux ne bénéficiaient que de pauvres pâturages. Ainsi le ravitaillement de la Reine et de son escorte pesaient lourdement sur ses habitants. Mais bientôt des espions au service de la cour de Hongrie retrouvèrent la piste de Jeanne et arrivèrent à Rocaspavièra sous l'apparence de commerçants. Ils sympathisèrent avec les hatitants et les ravitaillèrent en vivres, les soulageant ainsi des ponctions de la Reine.

Les espions, connaissant les faiblesses du prêtre pour le bon vin, commencèrent leur discret travail de vengeance. Les semaines passèrent et le prêtre prit pour habitude de se rendre chaque après-midi dans une étable non loin du village pour déguster sans modération sa boisson favorite en compagnie de ses généreux "amis". Il s'en retournait ensuite titubant vers le château. Sous prétexte de malaise pour cacher son état d'ébriété, le prêtre ne participait plus au repas du soir et fut bientôt incapable de célébrer la messe. A l'approche du soir de Noël, la Reine se résolut donc à assister à la Messe de Minuit en l'église de Coaraze. Le prêtre, profitant de l'absence de la Reine, attendit que la nourrice ait couché les enfants et se soit endormie pour laisser entrer ses "amis" en vue d'une soirée bien arrosée... A son retour, la Reine retrouva ses enfants servis sur un plateau posé sur une table, un poignard planté dans chacun d'eux, et le prêtre affalé dans un fauteuil, plongé dans un profond sommeil.

Au petit matin, la Reine reprit la fuite, lançant une malédiction sur le village: "Rocca, rouquina, Un jou vendra Que aqui non contèra, Plus ni gal ni galina" (ndlr: en bref, la disparition du village). Cette malédiction ne devait plus quitter le village, qui fut fortement endommagé en 1564, puis en 1612 et en 1618 par une série de séismes. Par la suite la population déserta le village au profit de Duranus et d'Engarvin.

Pauvre Reine Jeanne, la légende lui a prêté le bonheur d'avoir eu les enfants dont l'Histoire l'a privée. Cette absence d'héritiers directs est à l'origine de la guerre civile qui se solda par la dédition du futur Comté de Nice en faveur des Comtes de Savoie. "Ma aqui si ferma la Légenda per laissa plaça à l'Istoria" (ndlr: ainsi se termine la légende pour laisser place à l'Histoire).

vendredi 6 novembre 2009

Vallée des Merveilles









































Un chamois et ses petits...


Autre journée, autre rando.

Cette fois-ci, on prend l'auto pour se rendre au bout d'une route sinueuse, au fond de la vallée de la Gordolasque. A partir du stationnement, ascension brusque et immédiate, qui durera près de trois heures, dont une bonne partie dans la neige. Heureusement, le temps est magnifique. L'objectif était de passer par dessus un col et de redescendre vers la vallée des Merveilles, que j'avais vue une seule fois auparavant avec Suzy. Paysage lunaire et magique, et entrée dans un pan de l'histoire fort lointain. On retrouve sur les parois rocheuses de cette vallée des gravures rupestres datant de l'âge de bronze, soit entre 2000 et 1500 avant JC.


Les gravures témoignent des croyances de peuplades ligures des basses vallées qui auraient divinisé le Mont Bégo et en auraient fait un lieu de pèlerinage. (encore une histoire de pèlerinage...). Ce mont aurait une puissance à la fois tutélaire en raison des eaux qui en descendent et redoutable par ses orages fréquents et violents. Le thème le plus important dans les gravures est le culte du taureau: dessins de bovidés, symboles cornus, présence de herses attelées aux animaux qui témoignent de la pratique de l'agriculture, poignards et haches. Bref, témoignage du passage et des croyances de ces lointaines peuplades, sur environ 40000 gravures répertoriées à ce jour sur un territoire d'environ 40 km².

Mais je n'y suis pas tant allé pour les gravures que pour la sensation de dépaysement que cet endroit provoque.






Ascension vers le pas de l'Arpette, tout va bien.





















On est rendu au plus haut....















Et on redescend vers...








La vallée des Merveilles. vous le voyez le refuge à droite du lac ?













mardi 3 novembre 2009

Vallée de la Vésubie, mes Laurentides à moi

Maintenant, je commence un nouveau cycle de mon périple, au pays du soleil, du français chantant, de la pissaladière et des fruits confits.

Quand on regarde la météo de la France lorsqu'il ne fait pas beau, on voit un tableau de grisaille, de vents, de pluie et de neige, sauf dans ce tout petit département des Alpes-Maritimes, bordé de la mer méditerranée, de la Provence, des Alpes et de l'Italie. Ce n'est pas pour rien que depuis dix ans, lorsque je traverse l'Atlantique et que j'ai du temps devant moi, je passe par ici.



Monte-Carlo, vue de la Grande Corniche


Cros-d'Utelle est un petit hameau d'à peine 200 habitants construit à flanc de montagne, découvert lors d'une randonnée pédestre. Nice et le bord de mer sont à 45 minutes de voiture, mais ici, dans la vallée de la Vésubie, c'est la montagne que j'aime tant, de 300 mètres d'altitude à Cros-d'Utelle, jusqu'à à 3000 mètres d'altitude à la frontière italienne.

Alors pour me reposer des 680 kilomètres de marche sur le Chemin, je suis venu ici faire de la randonnée en montagne; logique, non ? Soyons honnête, sur les 10 jours passés dans la région, je n'ai fait que quatre randos, mais des grosses. Je me suis bien défoncé. Puisque je connaissais la région, je savais exactement quels circuits faire, tous dans la Vésubie. Je ne sais pas trop les distances parcourues, mais disons des journées de huit heures de marche, à 3-4 km/h en moyenne, et des dénivelés d'environ 1500 mètres d'ascension et 1500 mètres de descente.


J'ai surestimé ma forme physique la première journée, je suis parti avec trop peu de bouffe et d'eau, et j'ai commencé à avoir mal aux 2/3 du trajet, à la fin je marchais un peu comme un robot, ou Frankenstein; c'était pas beau. Mais malgré ça j'ai eu bien du plaisir, encore une fois.




Sentier à partir de Cros-d'Utelle, vers le village d'Utelle, puis la montagne Le Brec d'Utelle. Il y a eu un peu de travail pour le construire, ce sentier.







Le village d'Utelle, et vue des cimes enneigées à la frontière italienne.




L'approche du Brec, c'est plus haut que cette paroi rocheuse.















Ici, mieux vaut ne pas avoir le vertige, car la chute est très longue, et ça grafigne au passage.
















dimanche 1 novembre 2009

Saint-Jacques - Contes et légendes

Pour clore mon récit du pèlerinage, je vous raconte la petite légende du pendu-dépendu.
Je reprends une petite phrase du poème du pèlerin:
Ni le coq de Santo Domingo de la Calzada


Voici en bref de quoi il retourne:

En 1130, Hugonel, jeune pèlerin germanique en route avec ses parents vers Saint-Jacques-de-Compostelle, passa la nuit dans une auberge de Santo Domingo de la Calzada. Une jeune servante lui fit des avances, qu’il repoussa. Éconduite, elle cacha dans son bagage de la vaisselle d'argent. Au moment du départ, elle l’accusa du vol du plat. Il fut condamné et pendu pour ce vol qu’il n’avait pas commis.

Les parents éplorés continuèrent leur pèlerinage et prièrent saint Jacques. À leur retour de Compostelle, ils entendirent leur fils leur dire du haut du gibet qu'il vivait, car saint Jacques le protégeait. Émerveillés, ils s'adressèrent à l’alcalde, (de l’arabe al cadi : le juge) qui était en train de déguster un coq et une poule rôtis, leauel leur répondit avec ironie : « Si votre fils est vivant, cette poule et ce coq se mettront à chanter dans mon assiette. » Ce qu’il advint, le coq chanta et la poule caqueta. L’alcalde bouleversé fit dépendre le jeune homme et pendre à sa place la fautive.
MOUAHAHAHA! Trop drôle! Encore aujourd'hui, pour garder bien vivante cette légende, une poule et un coq sont gardés en cage à l'intérieur de la cathédrale. La cage a comme double fonction de protéger les pauvres bêtes des pèlerins qui, autrefois, n'hésitaient pas à leur arracher des plumes qu'ils conservaient en guise de relique ou porte-bonheur pour le reste du Chemin. Il faut bien noter aussi l'humanisme des autorités qui, quand même, remplacent les bestioles aux deux semaines. (sentez-vous une pointe de sarcasme dans mon ton? vous avez raison)
Evidemment, l'histoire du pèlerinage est ainsi remplie de contes et légendes, mais celle-ci me semble un peu forte.
Aujourd'hui le 1er novembre, cela fait presque deux semaines que j'ai terminé mon Camino. Ce fut une expérience très enrichissante, ça permet de voir le monde différemment, et j'entends par là bien sûr les paysages, qui défilent t r è s l e n t e m e n t sous nos yeux, mais aussi les gens que l'on rencontre, avec qui l'on partage. Merci à vous tous que j'ai rencontrés, et comme dirait mon ami Claude l'auvergnat: "Le Chemin, c'est que du bonheur!". A ceux et celles que l'expérience tenterait, si vous avez du temps devant vous, partez de Puy en Velay en France; bon, je sais, ça ajoute environ un mois au périple, mais il paraît que ça en vaut la peine.