De Belorado á Burgos

Deux dernières journées de marche, puis c'est le repos à Burgos. Il me semble que les villages á l'approche de Burgos manquent de charme, d'attrait. C'est peut-être la perspective du repos à venir qui me donne cette impression. Heureusement, les conversations sur le chemin avec les autres peregriños facilitent un peu la marche.

Après Belorado, arrêt á Atapuerca, village où furent découverts des vestiges d'une peuplade qui s'est installée là il y a 800 000 ans. Au refuge, les peregriños ont fait chacun de leur côté, ou par petits groupes, leur emplettes pour le souper, plutôt que d'aller au resto. Du coup. on s'est retrouvé à partager des salades, soupes, pâtes, une espèce de chili con chorizo ( les haricots rouges sont une spécialité du coin ). Et on parle un mélange d'espagnol, français, anglais, italien, portugais, allemand, norvégien. C'était vraiment tordant, on s'est beaucoup amusés.

Après onze jours de marche consécutifs, enfin Burgos. Le repos est presque nécessaire: j'ai mal aux jambes, évidemment, au dos, au talon du pied gauche et je me suis fait quelque chose qui ressemble á une périostite sur la jambe droite. C'est pas drôle vieillir...

Tapas, pintxos, vino, repos, visite de la ville et de sa MAGNIFIQUE cathédrale. Vraiment, j'en ai soupé des visites d'églises, châteaux et cathédrales dans ma vie, mais celle-ci vaut le déplacement. Pour une fois, ce n'est pas sombre et humide à l'intérieur. La pierre utilisée pour sa construction est claire et poreuse, ce qui donne une luminosité fort impressionnante á l'intérieur.

Je vous refile en prime le poème du pèlerin, vu sur une affichette á l'intérieur du refuge á Ronceveaux, ainsi que sur un mur de béton quelque part entre Logroño et ici. La traduction en français, qui doit sûrement exister quelque part, est un effort collectif de votre tout dévoué et de mon ami Jacquelin, l'accompagnateur de Spiritours, que j'ai mis à contribution. Ne nous en voulez pas s'il y a quelques erreurs, je crois que l'essence du poème y est quand même.

Polvo, barro, sol y lluvia

Es Camino de Santiago,

Millares de peregrinos

Y más de un millar de años.

¿Peregrino, Quién te llama?
¿Qué fuerza oculta te atrae?
Ni el Campo de las Estrellas
Ni las grandes catedrales
No es la bravura Navarra
Ni el vino de los riojanos

Ni los mariscos gallegos
No los campos castellanos.
¿Peregrino, Quién te llama?
¿Qué fuerza oculta te atrae?
Ni las gentes del camino
Ni las costumbres rurales.
No es la historia y la cultura
Ni el gallo de la Calzada
Ni el palacio de Gaudi

Ni el Castillo de Ponferrada
Todo lo veo al pasar

Es un gozo verlo todo
Mas la voz que a mí me llama
La siento mucho más hondo.
La fuerza que a mí me empuja
La fuerza que a mí me atrae
No sé explicarla ni yo.
¡Solo él de Arriba lo sabe!

Poussière, boue, soleil et pluie

C’est le chemin de Saint-Jacques

Des milliers de pèlerins

Et plus de mille ans.

Pèlerin, Qui t’appelle ?

Quelle force occulte t’attire ?

Ni le champ des étoiles

Ni les grandes cathédrales

Ce n’est pas la bravoure navarraise

Ni le vin de La Rioja

Ni les fruits de mer de la Galice

Ni les champs castillans

Pèlerin, Qui t’appelle ?

Quelle force occulte t’attire ?

Ni les gens du chemin

Ni les coutumes campagnardes

Ce n’est ni l’histoire ni la culture

Ni le coq de Santo Domingo de la Calzada

Ni le palais de Gaudi

Ni le château de Ponferrada

Tout ce que je vois au passage

Est un plaisir pour les yeux

Mais la voix qui m’appelle

Je la ressens très fort au plus profond

La force qui me pousse

La force qui m’attire

Moi-même, je ne peux l’expliquer

Seul le Très-haut le peut.

Logroño - Ventosa - Santo Domingo de la Calzada - Belorado

Autres journées de marche, un peu plus calmes cette fois-ci. Après mon marathon, je me suis limité à un 20 km le lendemain, puis 30 km hier et 25 km aujourd'hui. Les Pyrénées sont loin derrière, et le paysage est ainsi passé, de jour en jour, de petites montagnes à vallons de plus en plus plats. Les deux prochaines journées m'amèneront vers un terrain plat á l'approche de Burgos, qui se trouve dans la Meseta.

Il a fait tellement froid toute la journée hier, qu'aujourd'hui j'ai sorti tuque et gants. Il y avait du gel au sol ce matin. Je suis déjà sorti de la région viticole de la Rioja, sniff sniff. J'avais remarqué certains lopins de vignes où le raisin n'était pas encore récolté, et même d'autres où le raisin coupé était laissé au pied des vignes. À mon grand et triste étonnement, j'en ai appris la cause: quotas de production. Donc le raisin pourrit sur place alors qu'il aurait pu égayer beaucoup de monde sur cette terre. Quel gaspillage! Pendant ce temps, une personne sur trois ne mange pas á sa faim sur cette planète. Allez comprendre. Donc, pendant trois jours, je me suis gavé de raisin, directement cueilli sur la vigne. Juteux et sucré, c'était génial!

Je me suis mis á siffler et même chanter sur le sentier. En doublant un couple de français, je les entendais chanter le même truc que moi, du Jean Ferrat imaginez! Ça remonte loin pas mal:

"Pourtant, que la montagne est belle.

Comment peut-on imaginer,

En voyant un vol d'hirondelles,

Que l'automne vient d'arriver."

Je ne me souvenais que du refrain, mais Dominique m'a chanté un couplet complet, qui parlait, eh oui, de vin! Merci Dominique et Claude pour ce beau moment.

Le refuge á Santo Domingo de la Calzada est le plus beau à date, sur quatre étages. Le 2è est pour le coin cuisine, salle á manger et salon seulement. Vous remarquerez sur la photo l'emblème de la coquille Saint-Jacques dans la balustrade de la mezzanine.

Plus que deux jours avant mon arrivée á Burgos, fin de mon périple sur le Camino. J'aurai marché en tout environ 680 km. Oufff!

Deux céramiques bien en vue dans les bars à tapas:

"La mouche dit á la grenouille.... Mieux vaut mourir dans le vin que vivre dans l'eau."

"Si le vin nuit á ton commerce, laisse ton commerce."

Puente la Reina - Villamayor de Monjardin - Logroño

Le temps est beau, les levers de soleil magnifiques, mais il fait de plus en plus froid le matin. L'écart de température est assez important. Il y a deux jours, il faisait environ 10º le matin, et ça a grimpé à presque 30º en pm.

Au cours de ces journées, j'ai fait la rencontre de nouveaux pèlerins, et j'en ai perdu de vue aussi, car nous ne faisons pas tous les étapes proposées dans le guide. En fait, j'ai fait trois étapes du guide en deux jours, une journée de 30 km suivie d'une autre de 40 km, un véritable marathon réalisé en huit heures de marche.

Lors de la première de ces deux journées, départ de Puente la Reina, toute entière née du pèlerinage, qui tire son nom du pont que fit bâtir au XIè siècle une souveraine charitable, pour faciliter le chemin des pèlerins.

Beaucoup plus tard cette journée-là, un peu après Estrella, le chemin longe les bâtiments des bodegas d'Irache. Collé au bâtiment principal, une fontaine, la fuente del vino, distributrice de VIN! Gratos! Madre mia. Lorsque j'y suis passé, il y avait un groupe de jeunes, pompettes voire ivre-morts, qui avaient peine á se tenir debout. J'ai revu deux de ces jeunes á l'auberge á la fin de la journée, ils m'ont raconté qu'ils sont arrivés à la fontaine vers 9 heures de matin, et l'ont quittée vers 13 heures pm, alors imaginez leur état ! Bref, on est loin de l'esprit du pèlerin, mais c'était cocasse.

Près de la fontaine, un monastère que malheureusement nous ne pouvions pas visiter car un film y était tourné, mettant en vedette Charlie Sheen, "The Way", relatant le parcours d'un pèlerin sur le Camino.

À Villamayor de Monjardin, je suis arrêté au premier Albergue, et je me suis refait piquer par des punaises de lit. L'enfer, ça fait des cloques jaunâtres et rouges de la grosseur d'un huard, qui durent plusieurs jours. Je vous épargnerai les photos, c'est pas très beau.... Dans la routine du pèlerin, il y a le lavage de linge. Dans ce village, on étend son linge sur des cordes enlignées autour de l'église... Encore une fois je vous épargnerai mes photos, car mes bobettes, c'est mes affaires.

Lors de mon marathon du lendemain, j'ai fait la rencontre de deux frères québécois, séparément, car ils se sont perdus de vue dès le début de la journée et ont demandé à chaque pèlerin, chacun de son côté: "Avez-vous vu mon frère ? Il s'appelle xxxxx, mesure tant, porte ceci celà, etc" Ils se sont retrouvés seulement à la fin de la journée à Logroño, et nous sommes allés manger des tapas ensemble dans la rue des bars á tapas, que nous avons agrémenté du merveilleux vin de la Rioja.

Au courant de la soirée, dans un des bars, un monsieur pas mal bourré, pompette, enfin bref lui aussi ivre-mort, tenant une bouteille de vin à la main, m'accoste et se met à me débiter de l'espagnol éthylique; j'ai fini par comprendre qu'il est producteur de vin et proprétaire du bar en question, et qu'il m'offrait à moi et mes deux nouveaux copains une bouteille de son vignoble, pour consommation immédiate dans le bar. Sympa le mec! Dans le même bar, une bouteille de 18 litres qui graduellement durant la soirée a éte vidée par les clients...

De Saint-Jean-Pied-de-Port á Puente la Reina, quatre journées fort différentes

Après m'être rendu á Fisterra, je reprends le Camino depuis un point de départ bien connu, Saint-Jean-Pied-de-Port, en France. La grande journée de marche qui nous amène au Col Lepoeder á 1400 mètres d'altitude est éprouvante, mais récompensée par des paysages magnifiques des Pyrénées, montagnes verdoyantes, troupeaux de brebis, moutons et autres bêêêê, chevaux libres et relax. Puis, descente abrupte vers Ronceveaux, dans un sous-bois enchanteur. Le refuge des pèlerins á Ronceveaux est géant, une grande pièce toute en pierre.

Les deux journées suivantes, de Ronceveaux á Larrasoana puis de Larrasoana à Pamplona, se sont faites sous la pluie, pas mal triste. Á Pamplona, je me suis payé l'hôtel, petit moment de bonheur dix fois le prix du refuge de pèlerins, mais qui en vaut la peine après toute cette pluie.

Finalement aujourd'hui, de Pamplona á Puente la Reina, ce fut une journée magnifique, les paysages étaient à couper le souffle. J'ai recroisé Sophie, ma pèlerine du groupe de Spiritours qui a décidé comme moi de refaire un peu de Camino après le départ du groupe. On a échangé un peu nos expériences des derniers jours, rit beaucoup, puis on s'est relaissé; on a chacun son rythme, et on apprécie l'un comme l'autre les moments de silence et de solitude bienfaitrice que le Camino apporte.

Marche á Fisterra, retour á Santiago et voyage á Saint-Jean-Pied-de-Port

La première semaine passée sans le groupe s'est bien déroulée. Disons que je ne m'ennuie pas. Le grand solitaire que je suis s'acclimate bien á cette réalité, y'a pas de panique.

La marche de Santiago á Fisterra s'est bien passée, malheureusement sous la flotte. Mes bottes ne sont pas étanches, j'ai mis le pied dans une flaque d'eau qui avait 2 pieds... de profond ! J'ai passé 3-4 heures avec un séchoir à cheveux á sécher les bottes et les imperméabiliser avec, tenez-vous bien, de la graisse de cheval. Oui oui, c'est ça que le cordonnier m'a recommandé, car il ne connaît pas la cire d'abeille. Malgré ça, il y a une grosse fente dans le cuir á l'endroit où le pied plie; alors je pense me résigner à jeter ces bottes et m'en acheter des nouvelles. Si possible aujourd'hui, je suis pris á Pamplona (pauvre de moi!) en attendant l'autobus pour Saint-Jean-Pied-de-Port.

Hier, en déambulant une dernière fois dans les rues de Santiago, il y a eu une grosse pluie, et un gros soleil en même temps. Alors le photographe en herbe en moi a cherché dans le ciel vous savez quoi, et soudain il m'est apparu, juste derrière la cathédrale. Lucky me!






Fini les vacances, demain, je me tape 30 kilomètres, 4500 pieds de dénivelé, environ 7 hres de marche.


Quelques représentations en sculpture de saint Jacques, et de pélerins. Et des pèlerins en chair et on os dont la ferveur me laisse perplexe....

L'histoire du Chemin de Compostelle - Partie 1

Je sais que certains d'entre vous doivent se demander ce qu'est le Chemin de Compostelle.
J'ai tenté de l'expliquer un peu à mes amis avant mon départ, et je me rends compte que j'ai erré á plusieurs égards. Donc, pour rectifier les faits,

Voici un bref historique, tiré du livre "Le chemin de Saint-Jacques en Espagne", moyennant certaines corrections éditoriales (lire "coupes") de votre dévoué serviteur.

PREMIÈRE PARTIE: SAINT-JACQUES ET L'ESPAGNE

Saint Jacques était l'un des douze apôtres du Christ, frère de Jean l'Évangéliste, fils de Zébédée. Ils réparaient leurs filets au bord de la mer de Galilée quand Jésus les appela. Abandonnant père et filets, ils le suivirent aussitòt. Á moins de mettre en doute la totalité des Évangiles, on doit le considérer comme un personnage historique. On l'appelle Jacques le Majeur pour le distinguer de Jacques le Mineur que la tradition chrétienne identifie comme étant le fils d'Alphée. Les Actes des Apôtres disent de lui: "Hérode le fit périr par le glaive." Compte tenu de l'âge du Christ quand il fut crucifié et des épisodes relatés ensuite, il ne pouvait s'agir que d'Hérode Agrippa II, dont le règne dura de l'an 41 à l'an 44.


Si Jacques a bien été en Espagne, ce serait donc dans les quelques annés qui ont précédé l'an 44. Y alla-t-il vraiment ? Beaucoup d'historiens en doutent. Les Actes des Apôtres n'y font aucune allusion. Et il faudra attendre quatre siècles avant que saint Jérôme ne parle de cette évangélisation dans ses Commentaires d'Isaïe. Aux deux siècles suivants, le voyage de saint Jacques est clairement affirmé par d'autres auteurs, dont saint Isidore, et par toute la littérature mozarabe. Mais sous le seul angle historique, la probabilité reste en effet mince.


À cela, toutefois, on peut objecter que le Christ a demandé à tous ses apôtres d'aller témoigner de par le monde; que les Actes sont une sorte de compte rendu de mandat de Paul et Pierre, nullement exhaustif en ce qui concerne les autres évangélisateurs, et qu'enfin, si rien ne prouve le voyage de Jacques, rien dans les dates ni les textes ne s'y oppose; le croyant reste libre de croire....

Réel ou mythique, voici donc le voyage de Jacques: il débarque en Andalousie, traverse la péninsule ibérique par une voie romaine et aboutit en Galice où il fait enfin des disciples. Sans doute deux d'entre eux, Théodore et Anasthase, l'accompagnent-ils dans son retour à Jérusalem puisque, après son martyre, ils dérobent dans la nuit son corps au bourreau et l'embarquent. Un ange ( ndlr: ????? ) conduit leur navire jusqu'aux côtes galiciennes. Débarqués au port d'Ira Flavia, devenu aujourd'hui Padron, les disciples veulent maintenant inhumer l'apôtre. La reine Lupa ( mot à mot la reine Louve ) s'oppose d'abord á leur projet puis, convertie, donne son palais pour servir de tombeau. ( ndlr: checkez-ben la raison de sa conversion ) .

Si l'on admet le voyage, décryptons la suite: il n'est pas surprenant qu'après avoir prêché dans le désert de l'Espagne intérieure, Jacques ait eu plus de succès en Galice, empreinte de mysticisme celte et où vivent des communautés hébraïques, sur la route maritime de l'étain. Quant à l'Ange, il est en langage biblique le symbole de l'aide de Dieu.

LES DOUX TAUREAUX DE LA REINE LOUVE
Selon la légende, la reine Lupa, pressentie par Théodore et Anasthase pour fournir un tombeau á saint Jacques, leur aurait dit: "Allez dans la montagne, vous y trouverez des boeufs pour transporter le corps et vous le mettrez où vous voudrez." Elle savait qu'il y avait là en réalité des taureaux sauvages. Mais, ô miracle ! Soudain doux comme des boeufs, ceux-ci se laissèrent atteler. Et, du coup, la reine se convertit....

Pas pire comme histoire, non ? Pour la suite, un condensé de l'histoire du Camino, ses origines et son évolution à travers le Temps...

Animaux

Un peu partout sur le Camino,
Chiens et chats relax. Même les animaux ont adopté la sieste. En Espagne, le soleil se lève tard, soit vers 8h30, et il se couche aussi vers 8-9 hres. Le soleil est á son plus fort vers 4h pm. Tout, ou presque tout, est fermé entre 2hres et 5hres pm.

Dans certaines régions, tous les chiens sont relax comme sur ces photos, alors que dans d'autres ils sont aux aguets et aboient beaucoup sur notre passage.

Paysages, levers et couchers et autres beautés du Chemin

Mes yeux sont remplis d'images tellement belles.
Ma mémoire, elle, tiendra-t-elle le coup pour des années et des années ?
Heureusement que la technologie est lá pour me donner un coup de main.
Voici un premier groupe de photos.

Demeures troglodytes au pied du Castillo á Castrojeriz:
Certaines ont été retapées et sont habitées.

Lever de soleil á Boadilla del Camino Ouff!

Le groupe á Burgos, la veille du départ á pied... On ne sait pas trop encore á quoi s'attendre.

Une partie du groupe á Madrid le premier jour. En avant-plan Jacquelin, notre accompagnateur.
Suivent Robert, Myriam, Hélène, Georgette, Danielle, Mariette, et Conrad. Debout, votre dévoué serviteur et René, le fils de Georgette. Manquent sur cette photo Sophie, André et Gérard.

La Plaza Mayor á Madrid, qui fait penser un peu á la Place des Vosges à Paris.

5 octobre 2009, Chemin de Compostelle, de Burgos á Santiago

Salut gang,

Ça fait maintenant un mois que je suis parti, ça va vite. La première partie de mon voyage est déjà terminée. J'ai passé trois semaines avec le groupe de Spiritours à marcher le "Camino de Santiago", á partir de Burgos en Espagne, jusqu'á Saint-Jacques-de-Compostelle (Santiago), qui est á l'extrême nord-ouest de l'Espagne, en Galice.

En tout, nous avons marché ensemble quelques 270 kilomètres en 14 jours de marche, les autres jours étant consacrés à des déplacements en train ou autobus, au repos et á la visite de villes telles que Madrid, Burgos, Leon et Santiago.

Je croyais qu'il ne serait pas trop difficile de marcher en moyenne 20 km par jour, et ça s'est bien passé en général; ce qui tue, c'est le sac á dos qui pèse encore trop: 26 livres à la dernière pesée. J'ai quand même réussi á larguer 3 livres depuis le départ, en jetant des items qui ne sont pas nécessaires; par exemple, aujourd'hui j'ai jeté mon journal de bord que je ne complète pas, ainsi que mon rasoir quattro et les quatres lames de rechange, puisque je ne me suis pas rasé une seule fois depuis le départ.

L'expérience de marche en groupe a été plus facile que je le pensais, je me suis bien entendu avec les autres membres, mais il y a eu quelques frictions et moments de tensions. Félicitations á notre accompagnateur Jacquelin qui a dû composer avec tout ça. Les douches froides, les dortoirs trop grands ou pas toujours très propres, les punaises de lit, font partie du Camino, il faut s'adapter à ces réalités. Je suis un grand ronfleur, mais je ne ne suis pas le seul, alors je ne me faisais pas regarder trop de travers le matin, tant pis pour ceux qui n'ont pas de bouchons pour les oreilles.

C'est formidable de marcher sur ce Chemin mystique, avec des pèlerins de tous les pays, qui viennent faire ce Camino pour toutes sortes de raisons: remerciements á Dieu pour prières exaucées, ou au contraire demandes á Dieu d'exaucer une prière ( souvent c'est pour demander la guérison d'un membre de la famille gravement malade ), ressourcement, réflexion, défi sportif, etc. J'ai rencontré des peregrinos ( excusez-moi, j'ai tendance á utiliser les termes espagnols ) venant du Brésil, Argentine, Australie, Japon, Vietnam, et á peu près tous les pays d'Europe. J'ai rencontré une pèlerin de 72 ans qui a marché 1 550 kilomètres en 61 jours avec une seule journée de repos. D'autres qui marchent une moyenne de 35 kilomètres par jour. Wow! Quant á moi, mon record est de 33 kilomètres que j'ai marché hier sous une pluie battante. Alors aujourd'hui je me repose et je prends le temps de vous donner des nouvelles.

Les paysages sont magnifiques, et changeants: plaine de la Meseta en début de pèlerinage, ascension vers l'O Cebreiro á 1400 mètres d'altitude, chemins creux, champs de maïs, de tournesol, forêts d'eucalyptus, châtaigniers, noisetiers, éoliennes ( il me semble que le vent doit être la principale source d'électricité en Espagne ). En géneral on passe par des petits villages ou hameaux, les espagnols que l'on croise sont gentils et nous souhaitent toujours Buenos Dias! et Buen Camino! Le balisage du Camino est super-bien fait, avec bornes kilométriques ( nombre de km avant l'arrivée á la Cathédrale de Santiago ), flèches jaunes ou tuiles de la Coquille Saint-Jacques.

L'arrivée á Santiago fut fort émouvante, quelques membres de notre groupe ont versé une larme devant la Cathédrale, point d'arrivée officiel du Camino. Encore plus émouvante fut la messe de midi á la cathédrale, et la cérémonie de l'encensoir géant, qui est suspendu par le sommet de la nef, et est ensuite balancé d'une extrémité á l'autre de la cathédrale; Magique!

Demain, j'arrive á Finisterre, ou Fisterra en gaélique pour voir la mer, puis je retourne á Santiago quelques jours et je reprends le Camino á partir de Saint-Jean-Pied-de-Port vers Burgos pour un autre 300 km de marche.

Voici quelques photos au hasard:
Cathédrale de Burgos
Ruines d'un château médiéval á Castrojeriz, au centre de la Meseta
Coucher de soleil á l'O Cebreiro

Je vous en enverrai d'autres, commentées, dans une prochaine mise-á-jour.

Á bientôt!